怎样消除反光


　　许多物体表面由于光洁度较高而具有相当强的反光率，拍摄的结果往往 严重影响画面质量。
在各种摄影实践中怎样消除或避免不良的反光？ 有关措施举例如下：
　　1.拍摄玻璃橱柜、深色的小轿车、塑料面的电冰箱等物件，由于被摄体 的光泽面较大，不仅会有许多杂乱的反光，甚至会把摄影者本人以及照相机 都反映出来，因此应在照相机镜头上加戴偏光镜（一种灰色的镜片，又名偏 振镜）拍摄。单镜头反光式照相机加戴偏光镜以后，通过取景屏边观察、边 旋转偏光镜，旋转至反光消失或不明显时，即可拍摄；若使用非单镜头反光 式照相机，可手拿偏光镜罩在眼前观察并且旋转，待消除反光的最佳情况出 现，保持偏光镜这一旋转程度，把它蒙在照相机镜头上拍摄即可。
　　2.拍摄商店橱窗内的商品、展览会橱柜内的陈列品、方形玻璃鱼缸内的 金鱼，玻璃面往往有很强的反光，甚至加用偏镜都难彻底消除。遇到这类情 况时，可在玻璃面一侧或两则 45°角的位置，用闪光灯近距离照明其中的拍 摄对象，以便利用闪光同步快门和尽可能收小光圈，使玻璃面曝光不足甚至 严重不足，从而得到反光自然消失的效果。
3.既无偏光镜又无闪光灯，而橱窗或橱柜玻璃面的反光却又很强，拍摄
其中的物品时，可索性将照相机镜头靠近甚至紧贴玻璃面拍摄，从根本上避 开强光。
4.偏光镜可以在很大程度上消除玻璃、瓷器、油漆、塑料、皮革、丝绸、
玉石以及冰、雪、水甚至蓝天等多种反光（偏振光），但对消除金属的光泽 和反光却几乎无能为力。因此，拍摄光泽的金属制品时，须采取一定措施柔 化照明光线，不良反光和光斑才有可能消除。
5.有些光泽的物件，即使采取种种消除反光的措施拍，物件的凹部，凸
部或棱角部位仍可能存在难看的光斑、光点，对这些部位可薄薄地涂一层肥 皂，光斑，光点就会消失。拍摄完毕，擦洗掉所涂的肥皂，即可恢复物件的 光泽原貌。

怎样发挥光斑在画画申的作用

光斑又称耀斑或亮斑。是光线照到物体表面后出现“定向反射”而形成
（如水面和镜面物质等）。在有抛物线型的光滑表面上，光线产生集中的“漫 反射”，也能形成光斑（如灯光、陶瓷、玻璃器皿、人的眼球等）。
　　光斑的特点面积小，相对亮度强，一般有明显的方向性。因此只有在投 射光的入射角较小时，在某一个方位上才能看到。
　　光斑是整个画面中最亮的部分，但它的绝对亮度并不一定很高，因为与 周围环境的亮度差大而显得很亮，因此能吸引观众视线，注意到那里的情节。 从整个画面看，光斑所占面积虽然很小，却可以产生某种情趣和艺术效果。 眼神光是人物眼球上所反射出的自然光或人工光而成的光斑，两个微小
的光点，使眼睛富有神情，人物的精神面貌为之一新。 光斑可以使处于画面边缘的一些物体保持均衡。还可以为画面中各部分
之间起到积极的联系作用。 光班有助于表现物体的表面结构。物体表现光洁、滑润的程度愈高，光
斑也愈强烈，令人从中感知不同物体的表面结构和质感。 明亮的光斑可以丰富画面的影调（色调），使画面生动，活泼。 但是，如果摄影者对光斑处理不当，也会产生不良的作用。如光斑面积
过大和过亮会使画面失去平衡，物体的质感也难以表现。可以通过改变拍摄
角度或加用偏光镜以及采用透明的涂附剂涂在物体反光处等办法，来消除不 必要的光斑。

怎样使太阳产生光环


　　在有些摄影作品的画面上，所摄的太阳带有或大或小的美丽光环，这除 了机遇难得的日晕现象以外，通过摄影的一定措施，也可以人为地使太阳产 生光环，在摄影画面上显现出来：
　　1.恰当选择取景角度，利用树杈、枝叶甚至古建筑飞檐的尖端挡住太阳 中部；或者趁小朵云霞处于太阳中部之际拍摄，可产生带有光芒的光环。
　　2.通过拍摄位置的调整，对着镜头前方有一个孔眼的物体取景，使这个 物体从透视关系看来小于太阳的面积，并且使其孔眼处于太阳正中，拍摄的 结果可在这个物体的外围产生大于太阳的光环。
　　3.用中焦距变焦镜头逆光拍摄一座远山，当山峰挡住太阳下半部时，将 可产生很大的光环，而且奇妙地绕过挡太阳的山峰——太阳在山峰之后，却 在山峰之前环绕太阳。
　　4.为了有效地显现太阳光环，应选择蓝天晴空（用彩色片），加黄滤色 镜（用黑白片）拍摄，根据太阳临近的天空亮度曝光，曝光量要注意“宁略 欠，勿过度”。
　　5.使用单镜头反光式（尤其是带有景深预视装置的）照相机，可从取景 屏观察并调整取景角度，以便更有效地表现太阳光环。因为，往往难免照相 机镜头的视角左右高低有些微变动，通过取景屏可以矫正太阳光环忽而形 成，忽而消失的角度误差。
　　
怎样使灯光产生光环


　　拍摄城市、机场、工地以至生产车间的夜景照片时，现场必定有各种照 明灯光，经过摄影表现，往往可使灯光产生光环，对所摄场景起到美妙的点 缀作用，使灯光产生光环的现场条件以及拍摄措施是：
　　1.形成光环的条件，在于现场必须存在适量的空气介质，诸如薄雾、烟 雾、蒸汽、水气粉尘等等，直观灯光时，可以看出围有轻微的弥漫状散光。
　　2.电灯、油灯等灯具未加灯罩，或者即使有灯罩但可以直接看到光亮的 灯泡、灯芯，由于发光部位露出，光点周围的空气介质折射来自中心的光线， 方能形成光环。
　　3.发光很强的聚光灯、探照灯，被某种物体适当遮挡，逆光摄入光源， 可以产生光环。
　　4.灯光的背景应是黑暗的空间或深色的景物，借助背景的黑暗尽可能充 分衬托光环的微弱亮度：假若灯光后面是浅色的建筑物，或者有其它强光， 光环就很难明显表现。
　　5.由于灯光光环的亮度微弱，在衬以黑背景的情况下，曝光量不妨充足 些，以使光环充分显现，因此可在准确曝光的基础上增加 0.5～1 级曝光量； 切忌曝光不足。
　　
怎样拍摄出轮廓光的效果


　　摄影布光有两种目的：一是确保正确曝光而照明被摄体；一是安排照明 来美化被摄体。前者是摄影的根本，对于后者，虽然大多数摄影者忙于构图， 聚焦和选择色彩而忽视了它，但它却能把平淡的被摄体表现得不同凡响，揭 示出主题的内蕴。
　　虽然使用正面光是确保被摄体受到均匀，全面照明的最佳方法，但是它 会使被摄体显现不出轮廓。而对于一个多维的被摄体，需要利用亮部和阴影 部的对比，把被摄体的形状和质地表现出来。要达到这个目的，在拍摄时， 可以移动光源和控制光的大小和形状。如果是在室外拍摄时，需要等到光线 合适或施用一些技巧来控制现场光。
　　由此可见，强调被摄体的质地和形状，要使用强烈的定向光照明，通常 它是来自侧面，或接近逆光的侧面光。这种“轮廓光”能投下浓重的阴影。 不过，光线照射的角度要根据被摄体的实际形状而定。因此，可以随意控制 的摄影室光源对于表现这类被摄体是很适用的。
　　拍摄表面有细致图案的被摄体，需要相当低的照明角度。象拍摄硬币或 木板上的纹路时，光线与水平线形成一定的角度。这样，最细小的部分都会 投下阴影，硬币上铸造的图案和其它物体上不平滑的表面都会明晰的再现出 来。在室外，即便是难于拍摄的物体，比如一块多皱的金属，或一堆圆木， 用这种照明方法拍摄也可以取得效果。但在室外拍摄，当你不得不照顾构图 时，你又如何取得合适的定向光呢？
如果你既不能挡住强烈的阳光，也不能通过改变拍摄地点来取得合适的
照明，那么你只能有三种选择：一是等待阳光移到合适的位置；一是移动被 摄体，以适应阳光的角度；一是控制现场光，以求达到你所需的效果。
在摄影室中，不仅要对光的方向，而且要对光的强度进行控制。让光线
从上、下部还是侧后，还是完全的逆光照射，全取决于你的创作意图。对于 轮廓光照明的被摄体曝光很容易，按高光部分曝光，可以加深阴影效果，如 果希望暗部层次丰富一些，可以增加一些曝光。

彩色摄影怎样巧用混合光


　　光线的色温直接关系着彩色摄影的色彩效果，所以在彩色摄影中，总要 想方设法平衡色温，诸如采用日光型或灯光型的彩色片，加戴升、降色温的 滤色镜，选择理想的照明光线，放制彩色照片时加用色片矫正偏色等等，因 此在拍摄时，十分忌讳不同色温的多光源混合光照明。然而，若根据摄影创 作需要，巧妙运用混合光，也会取得良好的色彩表现效果。例如：
　　1.在黑暗的环境，用日光型彩色片闪光拍摄侧人像，加电灯光逆光照射 被摄者，可取得整体色彩正常而有金黄色轮廓光的装饰效果；反之，若用灯 光型彩色片，以碘钨灯或乳白灯光为主光，如闪光逆光照射，则可取得鲜蓝 色轮廓光效果。
　　2.在白天室内自然光条件下，用日光型彩色片拍摄两个孩子兴致勃勃地 观看花灯的特写镜头，加普通电灯光辅助照明孩子的脸面，可形成犹如花灯 发出的火红色光的效果；或者用灯光型彩色片，傍晚在室内拍摄倚窗仰望的 抒情的侧面人像，以碘钨灯或电灯光为主光，在被摄者面向或视向角度用闪 光辅助照明，则可取得宛若明月洒下一片银辉的清幽夜色效果。
　　3.无论用日光型还是灯光型彩色片，拍摄特定场合，特定情趣或舞台形 象的人物，一正一侧施以混合光照明，可产生色彩夸张的或者强烈对比的效 果。
　　
怎样在散射光条件下摄影


　　散射光，是太阳光线被云层或雾气所挡，而形成的散射光线。散射光的 天气，是经常遇到的，如薄云遮日、阴天、雨天、雪天以及日出前、日落后 等天气，都会出现散射光。在散射光条件下，景物影调容易显得平淡，色彩 比较灰暗。但在散射光条件下摄影，有时会取得独特的色彩效果。
　　在散射光条件下拍摄，色彩处理是十分重要的，要注意被摄物体的色彩 饱和度。
　　要尽量选择深色和色彩鲜艳的景物做前景，以提高画面影调反差的对比 度，力避景物影调平淡。
　　如果在阴天或细雨天，天空出现大面积的铅灰色云层，取景时要尽量少 取或不取天空部分，以免拍出照片后天空呈现死白。
　　在散射光条件下拍摄距离的远近与色彩饱和度的再现是成正比的。拍摄 距离越近，景物的色彩越鲜艳，距离越远，色彩越淡，因此应尽量选择一些 中景。近景或特定景进行拍摄。不宜拍摄一些全景的大场面。
　　散射光摄景的曝光控制应以地面的景物亮度为准，而景物较深的前景又 是主要依据。不要用远景或天空做为曝光依据，否则就会因曝光不足而失败。 曝光应控制宁多勿少的原则。但也不宜太过度。同时宜于采用感光速度中等， 反差比较大彩色胶片拍摄，使画面影调反差得到较好的显示。
　　
怎样在拍摄中预防红眼


　　红眼是闪光摄影中经常遇到的极其普遍的。令人讨厌的现象。照片使人 像看上去令人哭笑不得，画面上的人物的眼睛都变成了可怕的红眼。
　　红眼是任何一种相机在使用闪光灯时都会遇到的一种现象，其形成的原 因十分简单。由于闪光灯打出的光射入了人眼的瞳孔，照射到眼里的血管， 从而就产生了红眼。在闪光灯离相机的镜头越近，红眼往往越明显。反之， 闪光灯越离镜头远产生红眼的机会就越少。根据这一情况，解决红眼现象很 有效。把分离式闪光灯移开一定的距离，这样它既能为拍摄提供足够的光量， 同时又不至于产生红眼现象。
　　但是，对于那些袖珍式的内藏闪光灯来说，上述办法就行不通了。在人 像摄影中，如果被摄对象占据绝大部分画面时，红眼现象就更引人注目了。 因此，在拍摄这类照片时，应注意让被摄影对象尽量往后退，红眼就不会那 么明显了。另外，应提醒被摄对象，让他们的眼睛不要直接着着镜头。另外， 还有一种预防红眼的办法，就是要求被摄对象靠近或者注视着一个光源，这 样会导致被摄对象的瞳孔收缩，从而使红眼现象不太明显。
　　带有内藏闪光灯的袖珍相机出现红眼现象的可能性比其它相机多。这是 因为闪光灯离拍机镜头太近的缘故。近期出售的有些小型相机，象奥林帕斯
Az-300 型。特制了一个闪光灯托架，托架上还有一块小板把内藏闪光灯遮住。
在板上还装有传感器。相机上的闪光灯发光时，传感器可以触发托架上的外 装闪光灯。托架上的闪光灯高度是以闪光避开被摄者瞳孔，从而减少了产生 红眼的可能性。
装在普通单反相机顶端的闪光灯同样会产生红眼。尤其是闪光灯直接对
着被摄对象时，情况更为严重。许多大中型闪光灯都能在水平和垂直两个方 向上旋转。可以利用这个特点进行反射闪光。这样绝对能防止红眼现象的发 生。即使必须直射，也最好使闪光灯离镜头光轴远些，带托架的用脉冲线或 带感应同步器的闪光灯最理想。

怎样根据镜头焦距选择快门档次


　　现代照相机的镜头，尤其是用于单镜头反光照相机可以更换配套的各种 功能的镜头，有着不同的焦距，各种镜头若以其焦距与所摄底片画面对角线 的比值来说，则大致可以分为四种镜头：焦距短于画面对角线的为短焦距镜 头，焦距与画面对角线相近或一致的称标准镜头，焦距比画面对角线长约一 倍的称中焦距镜头，焦距再长的则称长焦距镜头，短焦距镜头所摄画面的视 场角比标准镜头的视场角宽广，所以称广角镜头，长焦距镜头视角狭窄，拍 摄远处物体的成像显得较大，因此又称远摄镜头或望远镜头。
　　平常摄影一般不须要加用三脚架，多是手持照相机。为了防止颤动而导 致重景或景像模糊，保险的办法是选用尽可能高速度的快门，但有时由于曝 光量、景深等原因，不可能而且不必要全部用高速快门。在通常情况下，可 根据镜头焦距数选用类似的快门挡次。例如： 28 毫米短焦距镜头用 1/30 秒，标准镜头用 1/60 秒， 105 毫米中焦距镜头用 1/125 秒， 250 毫米长 焦距镜头用 1/250 秒??。因为，镜头焦距的长短与成像视场角的窄广直接 有关，焦距愈长的镜头视场角愈窄，而且镜头本身也愈长、愈重，稍微的颤 动就会造成重影或影像模糊，所以须要相应提高曝光瞬间的快门速度。
当然，根据镜头焦距选择快门速度的挡次，只不过是有助于避免虚动的
一般措施，有时也可能需要用较低的快门速度而又手持装了长焦距或变焦距 镜头的照相机拍摄。但无论哪种情况，采取正确的持相机和托镜头的姿式， 并且养成稳定、静心地轻按快门钮的良好习惯，则是必要的，这样才能使所 摄画面的成像效果保持应有的清晰度。

怎样在拍摄动体时控制快门速度


　　平常的拍摄中，可以先确定光圈大小，再配以适当的快门速度，就可以 拍摄了。但在动体的拍摄中，由于被摄物体的位移，为使影像拍摄清晰，就 必须首先考虑控制快门速度问题。而且确定快门速度的条件错综复杂，快门 速度过快或过慢，都会造成影像模糊。
在拍摄动体照片时怎样控制快门速度呢？
　　1.要根据被摄动体本身的速度确定应选择的快门速度。如行人和汽车， 速度不同，选择快门速度也不同。选择原则是既能使速度的选择能抓住动体 的瞬间姿态和动作，又尽可能缩小光圈，增加景深范围，使动体具有动感， 景物前后清晰。光圈和快门速度应有很好的配合。一般是物体运动速度越快， 快门速度也应越快。
　　2.要根据与运动物体的距离确定快门速度。距离越远，快门速度相应放 慢，距离越近，快门速度相应加快。因为距离远的动体，体积显得小，越出 人的视觉范围需要较长时间，所以速度显得慢，反之则速度显得快。
　　3.要根据拍摄动体的方向选择快门速度。照相机与动体所成的方向，一 般有三种角度。即 0°， 45°， 90°，在以上三种不同角度拍摄，所需 快门速度是不同的。在 90°角拍摄时，动体正面驶过，速度很快，应选用高 速快门。在 45°角拍摄时，速度介乎 0°和 90°角之间，在 0°角拍摄时， 动体迎面驶来或背向驶去，其位置逐渐变化，速度较慢。宜选择较慢快门。 如在 0°角拍摄时用 1/100 秒的快门速度，在 45°角时可用 1/200 秒的快门 速度，而 90°角拍摄时，可采用 1/500 秒的快门速度。
4.要根据镜头的焦距选择快门速度。镜头的焦距越长，镜头与动体间的
距离会缩短，因而快门速度要加快。镜头焦距越短，底片成像小，快门速度 要放慢。
5.根据选用光圈的大小，调节快门速度。光圈选用大时，通光量增加，
快门速度可以加快。光圈选用小时，快门速度可以放慢。拍摄时可根据需要， 互相调节光圈和快门。
一般动体摄影，当距离在 15 米，焦距 50mm，角度为 0°角时，快门速度
步行为 1/10 秒，跑步为 1/25 秒，赛马为 1/50 秒，汽车为 1/100 秒。角度为
45°角时，快门速度增加一倍， 90°角时，快门速增加 4 倍。

怎样在拍摄时正确按动快门


　　快门是照相机上控制感光片曝光时间的装置。快门开启的时间，是以秒 为计算单位，最慢的速度有 1 秒，1/100 秒、1/500 秒、1/1000 秒等。照相 机越精密，快门装备越完备，快门的级数也就越多，也就越能适应多种拍摄 情况的需要。各级快门速度一般都刻在镜头上。
　　照相机快门还有 TB 两级慢拍装置。B 门在按动照相机按钮时开启，抬起 手指就关闭。T 门在按钮时开启，抬起手指也不关闭，需要按第二次快门时 才关闭，能拍更慢速度的胶卷。快门开启和关闭，一般是用手指直接按动快 门钮。如果使用较慢的快门速度或较长时间感光时，为防止相机晃动不稳， 要使用快门线。在摄影时，为了取得好的拍摄效果，除了准确测距和曝光外， 还要正确按动快门。要掌握按动快门的要领，逐步做到脑手合一。
　　按动照相机快门，两脚要站立平衡，双手要把照相机掌稳握牢，手不要 晃动，手指预先放在快门上，按动时不要用力过猛，不要使照相机晃动倾斜， 以防影像产生模糊。拍摄使用 1/30 秒以下速度时，按快门时要暂停呼吸，不 能震动照相机。
　　用慢速度拍摄时，要尽量把相机架在三脚架上，无三脚架时要尽量选择 有依托的地方，使身体或双臂有支撑点，以利于稳定。
采用 B 门或 T 门拍摄时，要使用快门线，以便于控制时间，减少照相机
的震动。 平时要多练习慢速度摄影或动体摄影，以掌握按动快门的要领，提高反
应能力。

怎样避免电子快门不正常


　　具有自动曝光功能的相机快门，多为电子快门，这种快门借助电磁铁的 吸力作用进行工作，因而曝光时间精确，有的是按照机械快门的分挡传统， 实行 1 秒～1/1000 秒手控曝光，有的则根据拍摄现场光线照度的强弱，实行 无级（不分挡次）自动调节曝光。一般来说，电子快门不存在“弹簧疲劳” 而造成快门速度不准确的问题，然而在实际使用中往往又存在这种现象，这 大都是下列原因造成的，只要稍加注意，就可使电子快门保持工作正常：
　　1.附装闪光灯的“傻瓜”等类型的相机，在闪光次数较多的情况下会大 量消耗电力。当电池供电不足而仍继续勉强进行闪光充电时，就可能导致电 子快门工作不正常甚至不工作，而且也不闪光。
　　2.拍摄夜景时常用 B 门慢曝光，由于电磁铁长时间吸住快门后帘使快门 保持全开，因而耗电较多，当电池电压力不胜任时，电磁铁丧失吸力，B 门 就会在曝光中途突然自行关闭。
　　3.在严寒地带摄影，因温度太低，电池供电能量会降低甚至不供电，为 此应使相机及电池有一定的温度（摄影者可把相机捂在自己外衣内，临拍摄 时才取出），以保持电子快门得到应有供电而正常工作。
4.拍摄现场如果有强磁场、强电场，往往会干扰电子快门的电磁铁，导
致电子快门工作不正常。

怎样使用独立式测光计


　　独立式测光计按测光方式为两种类型。其中的一种是测量被摄物的反射 光，称为反射光型测光计。现在的独立式测光计，一般都是通用型的。
反射光型测光计的用法与特点： 反射光型测光计是测量被摄对象的反射亮度用的，量光时要把测光计对
向被摄对象。使用时应注意以下各点。
1.在照相机旁，将测光计对着被摄物进行测光。
　　2.其受光角接近于照相机标准镜头的视角约为 30°～50°。若为两用型 测光计，应将漫反射体取下。
　　3.反射光型测光计适宜于明亮色调与阴暗色调的分布和范围大致均等的 情况，指示出的是平均曝光量。
4.若景物明暗对比突出，可近测被摄物的不同部位，选取平均值曝光。
5.如果主体背景过于明亮应将测光汁略向下俯视进行测量。 入射光型测光计的用法与特点： 入射光型测光计，是用来测量被摄对象照度的一种测光计。它不是对着
被摄体量光，而要把它放在被摄体的位置，向着照相机的方向量光。使用时 应注意以下各点。
1.照度测光计的受光角一般达 180°，使用时对着照相机方向射向主体
的光。
2.使用前应在测光元件上加上半球漫射体。
　　3.可不必走近主体测光，但要注意使测光计处于与主体同一照明范围 内。
4.确定远处的主体的曝光量，入射光型测光计较好。
5.对于背景很亮的物体，用入射型测光计也较为准确。
6.不要让阴影及自己的影子挡住测光计。

没有测光表怎样确定曝光量


　　如果使用不具备测光功能的照相机（尽管这种照相机目前已不多），而 又没有单独的测光表，应该如何确定曝光量呢？这就需要通过目测和结合实 际拍摄的经验，人为地确定曝光组合。
　　影响胶片曝光量的因素很多，没有测光表时应根据以下几个主要因素确 定曝光量。
　　1.被摄影物的亮度：越明亮的景物，反射的亮度就越高，需要少曝光； 越黑暗的景物，反射的亮度越低，需要多曝光。
　　2.照明光线的强弱：照明光线强，被摄对象反射的亮度越高，越要少曝 光；照明光线越弱，被摄对象反射的亮度越低，越要多曝光。
　　太阳光的强度，每日的不同时间内都在不断地变化，其中以正中午时的 太阳光最强，傍晚和清晨的光线较弱，它们之间的亮度要相差很多倍。例如， 在中午拍摄某一景物的曝光组合为 f/16，1/250 秒（使用 ISO100 胶卷），在 相同的天气状态况下，如在上午 10 时或下午 3 时，曝光组合大约为 f/15，
1/250 秒，如果时间比上午 10 时更早或比下午 3 时更晚，曝光就要改为 f/11，
1/125 秒，或再增大曝光量。 天气的阴晴对曝光量影响大致如下：阳光普照的天气，景物最为明亮，
假如曝光为 f/11，1/125 秒。那么，在晴间多云、薄云、阴天、大阴天等天
气情况下，曝光量要依次增加一档光圈。 季节的不同，太阳光线的强弱也不同。夏季时光线最为强烈，春秋时要
比夏季增加一档曝光，冬季时还要比春秋季时再增加一档曝光。
　　人造光的情况较为复杂。最常用的人造光源是万次闪光灯。用闪光灯拍 摄时，根据闪光灯指数和被摄体距闪光灯的距离确定光圈的大小。
3.胶片的感光度：胶片的感光度越高，曝光越要少，感光度越低，曝光
就越要多。
　　胶卷的感光度目前用 ISO 制表示，例如 ISO100、ISO400 等。胶卷感光度 相差一倍，曝光量就要相差一倍（即开大或缩小一档光圈，或提高及降低一 档快门速度）。例如，使用 ISO100 胶卷时的曝光组合为 f/11，1/125 秒，如 改换 ISO200 或 ISO400 的胶卷时，曝光量分别缩小为 f/16，1/125 秒（或 f/11，
1/125 秒），f/22，1/125 秒。
　　4.用滤光镜拍摄时，如在摄影镜头前加用滤光镜的话，滤光镜必然会吸 收一部分通过镜头的光线，所以要相应地增加曝光。增加曝光的倍数，由每 个滤光镜的曝光因数决定，例如使用中黄滤光镜 Y2，拍摄黑白照片，需要增 加一倍曝光量。
　　
怎样矫正 AE 相机的曝光


　　所谓 AE 相机，就是采用自动曝光控制方式的相机。采用这种方式摄影。 曝光正确是不难的，不过有些人却觉得有时用 AE 方式拍摄的结果不理想，曝 光不对劲儿。
　　象这样的问题，主要是不了解 AE 相机的曝光特性所引起的，因为， AE 相机的测光系统是属于反射式，而反射式是依反射率 16～18％做为曝光基准 的。一般被摄体，平均反射率大体上不出上面的范围。曝光结果是没问题的。 但是，遇到反射率偏高或偏低的被摄体。曝光就会出问题，那就是反射率高
（如白色）的被摄体，会拍成曝光不足（灰色）：而反射率低（如黑色）的 被摄体。却会拍成曝光过度（灰色）的现象。这并不是相机和操作有问题。 而是相机的自曝光系统忠实地依测光系统所测得的结果，按反射率 16～18％ 的标准执行了曝光。
　　由此，我们可以得出一个结论，那就是当遇到反射率偏高或偏低时，就 需要采取相应的矫正措施。让白色物体曝过度而体现原有的白色；让黑色物 体曝光不足而体现原有的黑色。这就是曝光的修正措施，也是“曝光矫正”。 那么，怎样做“曝光矫正”呢？这要看拍摄时使用的是什么相机。各种 相机的操作系统设计不尽相同。矫正的方法就不相同了。首先，看看袖珍相 机的曝光矫正。如果这种相机的胶片感光度不是自动设定的。要让它曝光过 度，应调低感光度，如把 ISO100 的胶片调到 ISO50 或更低，如要不足则调向 高感光度档。目前市场出售的这类相机中，有许多是带有“DX”，也就是自 动设定感光度功能。这就不能通过设定感光度来矫正曝光了，但这类相机有
“逆光矫正”钮或“AE 锁”。
　　单反相机的曝光矫正，就比袖珍相机的方法多而且可以做到微妙细致的 调节。同袖珍相机一样。改变感光度设定是最基本的矫正方法。大多数单反 相机都具有曝光补偿和 AE 记忆功能，都能进行 1/3 档的加减曝光，加减程度 能多达三级曝光量。少的也能达到两级。也就是 2EV 到 3EV。动作最快的还 是“AE 记忆”钮这种功能，这要看将以什么部位为曝光基准。比如拍逆光像， 假如以拍摄人物面部为主。那么，走近被摄人物，镜头对着面部按下“AE 记 忆”钮，然后回到构图的最佳位置，再按下快门拍照。至于需要补偿多少曝 光量就不用去管它，而改变感光度和通过曝光补偿钮来矫正曝光则需要先测 量一下矫正所需的曝光量。再设定感光度线补偿盘刻度。当然，象尼康 FA 和奥林帕斯 OM4 等这样的具备多区域综合测光能力的相机，均能自动地在测 光时就进行了补偿的矫正工作，所以曝光会十分准确的，尽管它没有“AE 记 忆”钮或“曝光补偿盘”。
　　
怎样掌握增减曝光拍摄


　　这里说的增减曝光拍摄，是针对一个被摄体以不同的曝光量进行系列拍 摄，目的是确保能够获得一幅最佳曝光的底片，以保证影像的最好技术质量。 这种拍摄方法，常常用于两种情况，一种是拍摄现场的光线亮暗难以估计， 或者很难用测光表进行测量（例如晚上室内的光线或者街道夜景），使你感 到对曝光的准确性没有把握时，另一种是从照片的效果上对曝光的增减有些 特殊要求，而你对增减的程度把握不足时。例如拍摄高、低调的照片，或者 用彩色反转片拍摄为了控制它的色彩，往往对曝光的多少要有精确的掌握， 便会用到这种拍摄方法。
　　这种做法实际上并不复杂。它的要求是：对于同一个被摄对象，除去按 照你认为可能正确的曝光以外，再故意增加曝光或减少曝光多拍几张。例如， 假设你认为 1/125 秒与 f/8 的光圈可能曝光正确时，分别用 1/125 秒，f/5，
6，1/125 秒，f/5.6 和 f/8 之间，1/125 秒，f/8，1/125 秒，f/8 至 f/11 之 间，1/125 秒，f/11 的曝光量各拍一幅。待底片显影后，挑选一张曝光最正 确的。如果拍摄黑白底片，也可以用一级曝光量之差逐幅增减。经过这样的 拍摄，就很容易得到一张曝光精确的底片了。

怎样进行括弧曝光


　　为了获得理想的影调反差和丰富的质感层次，在进行人像摄影、风景摄 影尤其广告摄影或静物摄影时，不妨采用括弧曝光方法来拍摄，括弧曝光方 法也称阶梯曝光或多级曝光，实质是曝光优选法，即在同一摄影条件下（拍 摄对象、照明光线、取景以及感光胶片等全都相同），先根据测光或估计的 正确曝光量拍摄 1 张，而后按曝光量的等级递增、递减，再拍摄 2 张或 4 张， 犹如在基准曝光的两侧加上逐级改变曝光的“括弧”。例如基准曝光用 F8，
1/60 秒，“括弧”的一侧用 F8，1/30 秒（或 F5.6，1/60 秒）， F8，1/15 秒（或 F4，1/60 秒）；另一侧用 F8，1/125 秒（或 F11，1/60 秒）， F8，
1/250 秒（或 F16，1/60 秒）。也可以不改变快门速度，仅调节光圈，递增 递减均为半挡光圈，以便从中得到一张最理想的底片。“括弧曝光”看似浪 费胶片，其实获得一张理想的底片远比费几张胶片有价值，而且，另几张曝 光量略为不同的底片完全可以当做备用底片保存。
　　“括弧曝光”方法的运用，除了上述目的和作用以外，还常常用于各种 检测，例如检测胶片感光性能的系数，检测显影药物及其配方性能，检测摄 影镜头成像质量，检测照相机快门曝光时间与光圈孔径 F 系数的精确程度， 检测滤色镜因素以及闪光灯指数等等。
　　
怎样进行平均曝光


　　许多拍摄对象或拍摄现场往往亮处太亮，暗处太暗，例如在烈日下或直 射灯光下摄影，或者拍摄室内的情景而又结合窗外阳光下的场面，以及需要 把阳光下和阴影中的景物同时摄入镜头等等，景物的亮度反差都很大，拍摄 的结果难以理想，摄影中遇到诸如此类的情况，可采用平均曝光方法拍摄， 通过改善影调的亮度反差，取得较为良好的效果。
　　所谓平均曝光，并不是取亮处和暗处的测光读数来个折中，而是根据胶 片的感光特性，对于曝光过度与曝光不足所具不同宽容度的级数，实际兼顾 曝光。以通常使用的 ASA100 黑白全色片为例，对景物的亮处曝光过度 2～3 级时，底片密度虽然很厚，但其中仍包含一定的影像层次；如果对景物的暗 处曝光不足 2～3 级，底片密度极薄，其中包含的影像层次很少甚至透彻无 物。换句话说，对于亮处可以曝光过度 2～3 级，但对于暗处不可曝光不足 2 级。因此，平均曝光的方法就是以暗处适量曝光为前提，兼顾亮处曝光。例 如，拍摄室内人物，测光读数为 F8，1/15 秒，结合窗外阳光下的场景，测光 读数为 F8，1/250 秒，应以室内人物有一定曝光量为前提，须用 F8，1/30 秒实行平均曝光，而不应用 F8，1/60 秒折中曝光。
采用平均曝光方法拍摄的胶片，冲片时的显影液温度须保持 18～20℃，
缩短显影时间 1/4 或 1/3，以使曝光过度的亮处影像保持相当的层次，而后
用 2 号软调放大纸放大照片。

加用滤光镜后应怎样计算曝光补偿


　　大多数滤光镜都能吸收、阻挡部分光线，所以加滤光镜后必须增加曝光， 以补偿光线的损失。各种滤光镜都规定有增加曝光量的数值，称为滤光镜因 数，通常用数字标示在镜框边上（如红滤光镜边框上刻有”4×”字样），可 作为掌握曝光量的参考。
　　按规定，滤光镜因数“2×”代表增加一级曝光量，“4×”增加 2 级， “8×”增加 3 级??依此类推。也就是说，“2×”代表必须把曝光表所提 供的光圈开大一级，或者把曝光时间加倍（例如用 1/125 秒代替曝光表所指 示的 1/250 秒）。计算曝光补偿最简单的方法是，光圈不变，用滤光镜因数 乘未加滤光镜时的快门速度，所得快门速度值与原有光圈值，即为加滤光镜 后的准确曝光组合。如原曝光组合为光圈 f8，快门速度 1/500 秒，加绿滤光 镜，其因数为“4×”，应得快门速度为 1/500×4＝1/125 秒，这样 F8，1/125 秒就是补偿了曝光量以后的曝光组合，若快门速度不变，求曝补偿的光圈值， 则需求以 2 为底数，以滤光镜因数为真数的对数，如今因数为 N，光圈值为 b， 其数学表达式则为 log2N＝b，b 可以通过查对数表求得。当两个滤光镜合用 时，其曝光因数是两滤光镜因数相乘而不是相加。如红色滤光镜（25A）因数 为“8×”，偏振镜因数为“3×”，两镜合用，其因数为 8×3＝24，须增加
曝光量 log224＝4（1/2）级。
　　也有的滤光镜不用因数计算，而采用增加曝光级数的方法。如我国生产 的海鸥系列滤光镜，是根据级数数字直接调整光圈或曝光时间，如数字为 “1”，使用时应增加一级曝光时间（或开大一级光圈），依此类推。
有的滤光镜没有因数标志，可采用试验的方法加以测定，试验方法是，
先不加滤光镜，以正常感光拍一张底片，然后加上滤光镜，先后用开大一级 光圈和开大两级光圈各拍一张底片，正常显影后经过分析对比，即可找出这 片滤光镜的因数。
滤光镜的曝光因数是根据特定的感光胶片在特定的光源条件下测定的。
这个因数在使用时，只能作为参考。由于各种滤光镜本身的颜色不同，各种 感光胶片对光谱感受的范围不同（感色性不同），以及各种光源的色光成分 不同，所以实际的滤光镜因数与规定的因数不尽相同。例如全色片对光谱诸 色都能感受，加黄滤光镜后吸收少部分蓝色光，分色片加黄滤光镜后，吸收 大部分蓝色光，所以黄滤光镜对分色片的因数比全色片大。日光比灯光包含 的蓝光成分多，对黄、橙、红等色滤光镜的因数较大；一般灯光含红光成份 多，因此，这三色滤光镜的因数较小。总之，一个滤光镜没有固定不变的因 数，要确定精确的滤光镜因数，还必须考虑到底片的类型与光源的种类。

怎样掌握灯光摄影中的多灯曝光量


　　在灯光摄影中，单灯正面照明的光线平淡、呆板，侧射照明的明暗对比 强烈、生硬，效果都不理想，因此一般并不采取单灯，而用双灯、三灯甚至 更多灯光从不同角度照明。在多灯照明情况下，曝光量的掌握基本上有三个 要点：
　　1.光强度，当 2 只 100 瓦的灯并列在同一位置向同一目标照射时，灯光 强度等于 200 瓦，3 只 100 瓦灯并列即等于 300 瓦；或者 1 只 100 瓦灯与 1
只 500 瓦灯并列，等于 600 瓦。
　　2.照明距离，2 只 100 的灯从同一方向照射，其中 1 只距离拍摄对象 1 米，另 1 只距离 1.5 米，实际照明程度不等于 200 瓦而等于 150 瓦；假若再
加 1 只 100 瓦灯在同一方向距离拍摄对象 2 米远照射，3 只 100 瓦灯的照明 程度实际是 100 瓦＋50 瓦＋25 瓦＝175 瓦。
　　3.照明角度——2 只 100 瓦的灯距离拍摄对象都是 1 米，一正一侧照明， 从取景的正面而言，实际照明程度相当于 150 瓦；假若再加 1 只 100 瓦灯从 逆光角度距离 1 米照射拍摄对象，3 只 100 瓦灯的有效照明程度仍只能当做
150 瓦计算，因为逆光位的 100 瓦灯光仅仅起了勾划拍摄对象局部外轮廓的 作用。
根据上述三点可知，灯光摄影使用多灯照明时，原则上是根据主光（起
主要照明作用）的瓦数及其实际照明程度计算曝光量，如果副光（起辅助、 补充照明作用）的照明程度较强，可按主光曝光量的 1/2 对待，即主光若须
用 F4，1/30 秒曝光合适，加副光计算时，收小 0.5 挡光圈即可，至于逆光，
修饰光等其它光量，一般不必估计在曝光量内。

怎样利用倒片按钮实现多次曝光


　　135 相机多数没有多次曝光装置，用倒片按钮作多次曝光钮，不能保证 准确定位。这是由于按下倒片按钮以后，虽然输片齿轮脱离了卷片机构，但 是卷片轴仍可转动，胶卷就就会随之移动。
要准确定位，应按以下步骤实施多次曝光。
　　1.多次曝光前，先卷过一张底片，盖好镜头盖空拍，废弃不要。再卷过 一张，盖好镜头盖空拍侍用，目的是防止前一张底片遭受二次曝光，并为调 整胶卷受力平衡作好准备。
　　2.用倒片扳把倒片，注意此时并未按下倒片钮，故倒片用力要轻，将存 于暗盒内的胶卷稍微卷紧即可，并设法将倒片扳把固定（例如用白布带绑 好）。
　　3.按住倒片按钮的同时，扳动卷片把手给快门上弦。此时无论胶卷向哪 个方向移动都没有关系，即不会影响己拍摄过的底片，又保证了胶卷受力平 衡。
4.按动快门，进行第一次曝光。
　　5.按住倒片按钮，再次给快门上弦，进行第二次曝光。重复这项动作， 直至多次曝光结束。
6.拆除对倒片扳把的固定，再次扳动卷片扳手卷片。至此，倒片按钮始
可复位。由于这次很可能只卷过了半幅底片，为避免和以后拍摄的画面重叠， 还得盖好镜头盖，按动快门空拍，让这段底片过去。
上述操作方法可获得较准确的定位，成功率较高。缺点是，操作繁琐，
浪费了近两张底片，计数器数字已被调乱。

逆光彩色摄影怎样曝光


　　为了取得逆光彩色摄影的正确曝光，在选择拍摄角度、背景与环境、颜 色与色温等方面都要进行认真的处理。
　　1.逆光彩色摄影在曝光计算方法上，不能采取折中曝光，折中曝光不但 造成阴暗部分曝光仍不足，而且亮光部分曝光仍过度。只能按阴暗部分确定 感光值，舍去亮光部分的层次。如能加用补助光，缩小半级光圈的反差，效 果将会更好些。
　　2.在色温较高的逆光下拍摄以人物为主的彩色照片，应选择深色的背 景，尽量避开天空，以降低人物与背景的明暗反差，使前后景的色调尽量接 近些。如背景与前景的距离差再大些，与人物的颜色又有区别，再用虚实衬 托，曝光依据以前景的人物为准，结果色彩与层次将会更丰富。
　　3.在人物与背景光比较大的情况下拍摄，不但要缩小光比反差，同时还 要根据当时的色温，用平衡滤色镜加以调整色温。一般如遇背景亮，色温高， 则用一红色系统的光平衡滤色镜，使色温降低。
　　4.逆光拍摄，光比反差大，色温高，又无光平衡滤色镜，可用电子闪光 灯作为补助光。使用时，在灯上加一块浅红色透明胶片，深浅以不增加曝光 时间为宜。它的好处是，加强了补助光，缩小了光比反差，降低了色温，可 取得较好的色彩还原效果。
总之，在逆光下拍摄彩色照片（尤其是彩色反转片）是比较头痛的，依
据阴暗部分曝光，亮光部分就会感光过度；依据亮光部分曝光，阴暗部分就 会感光不足。解决的方法也不外乎以下这些：拉近光比反差；降低高光部分 色温；阴暗部分加补助光；使用光平衡滤色镜；避开高光部分的天空；选择 深色背景；调节景深等等。

阴雨天拍照怎样掌握曝光时间


　　外出旅游，碰到要在阴雨天拍照的事是常有的。对一般的业余摄影爱好 者来说，在阴雨天拍摄，要掌握好曝光是比较困难的。但了解阴雨天光线的 一些基本规律，对于正确选择曝光时间和光圈大小，会有所帮助。
　　1.阴雨天光线的特点是散射光为主，天空光显得很柔和。但散射光在一 般情况下要比晴天蓝色天空的光的亮度高得多。只有当乌云翻滚、大雨将临 时，天空光的亮度才比晴天蓝色天空光低。这时，天空光与晴天相比，有以 下几种情况：（1）暴雨前乌云翻滚，天空十分黑暗，光量仅有晴天的 1/15～
1/25；（2）一般雨前阴暗的天空，光量为晴天的 1/3～1/5；（3）阴暗天空 的光量为晴天的 1/4～1/8，（4）暴雨时乌云密布的天空，光量为晴天的 1/7～
1/10；（5）无太阳的灰白天空，光量为晴天的 1/2～1/5。根据以上几种不 同情况，当快门速度不变时，光圈应比晴天分别调大 1～6 级。
　　2.阴雨天的光线，还受到拍摄环境的影响。在森林、狭窄的街道或巷道 中，阴雨天的光线较开阔地为暗；而水边的光线比无水处要亮一点。阴雨天 的散射光对物体水平面和垂直面的照射差别不大，基本上是均等的，不像晴 天那样有明显的明暗反差；阴雨天物体表面的亮度也与太阳的位移没有关 系。
3.如果在阴雨大拍摄彩照，还应注意色温的问题，因为彩色胶片对色温
的变化十分敏感。阴雨天的大气介质如水蒸气，烟雾，尘埃等，能散射一切 波长的可见光，使之成为白色，因此不像直射阳光那样受大气介质的影响而 改变色温。总的来说，阴雨天的色温偏高，比较稳定，而且是单色性的，所 以阴雨天拍彩照不能像晴天那样根据太阳在天空中的高度来考虑色温的变 化。
4.阴雨天虽是散射光，没有明显的明暗反差，但根据太阳的方位，或者
天空中云层厚薄的不同，景物的受光情况还是有微弱的明暗反差存在的。为 了达到较好的拍摄效果，应采取以下具体办法：（1）采用感光度较低的胶片， 例如 ISO40 胶片；（2）利用大光圈突出前景，使背景模糊；（3）减少曝光 量，冲洗时延长胶片显影时间；（4）拍摄时充分利用前后景的衬托，对比， 来突出被摄体； （5）拍摄近距离人体时，避免以天空为背景，可防止人面 部感光不足。
5.阴雨天使用彩色负片拍摄时，一般没有必要使用滤光镜，可在扩印时
校色。

拍摄雾景、雪景怎样确定曝光量


　　在薄雾中拍摄照片，最重要的是应具有细腻的层次。雾使被摄景物的反 差有明显降低。在正常阳光下一般景物的亮度比为 1：300，虽然胶片的曝光 宽容度，很少能将极度强光和最深的阴影均表现出来，但如能注意调正曝光 和显影，仍然可以获得满意的效果。薄雾都能大幅度地降低强光与阴影部分 之间的反差，使两者都靠近中间色调。拍摄反差较小的雾景，最重要的是不 能曝光不足，因为曝光不足将丧失阴影部分的细微层次。
　　雾虽然遮盖了阳光，由于对光线的反射和折射作用，测量雾景的曝光读 数却是很高的。
　　使用黑白胶片或彩色胶片拍摄雾景照片时，为了使反差升高，并保持正 常的密度。采用反射式测光表（或机内 TTL）在机位测量，按测量数据减少
1/3～1/2 档曝光，显影时增加 10％的显影时间。 如果使用彩色反转片拍摄，所摄景物内具有从深灰、中灰到浅灰的一系
列色调，可按测光表的读数直接曝光。 另外，如果景物包括的全是淡色调，只有少量的中灰色阔，测光表的读
数会偏高，结果将使胶片曝光不足。所以，使用彩色反转片拍摄完全光亮的 景物，要另加 1/3 档光圈的曝光，彩色负片和黑白胶片要增加 1/2～1 档光圈。 拍摄雪景，若使用测光表测光，可采用机位法。使用单独的反射式测光 表时，要用 X2 符号代替正常的基线推算曝光量。这是使曝光量增大一档光
圈，底片保证有略大一些的密度，照片上获得明亮的雪景影调气氛。
　　使用照相机的 TTL AE 测光机构量光时，应采用曝光补偿机构，将曝光增 加一档。否则，若按照相机的 AE 曝光，会使底片曝光不足，白雪在照片上呈 现灰调。
因为反射式测光表（包括照相机的 TTL 测光系统），是按反光率为 18％
的景物所需要的曝光组合进行测光的。所以，在拍摄雪景时，如不适当增加 曝光量，白雪将成为毫无光亮、死气沉沉的灰色调。
不论你拍摄的是雾景或是雪景，要记住此时的反差和照明条件所构成的
特有的阶调范围，有时会使你照相机的曝光系统上当。因此，最好的办法是 改变曝光，多拍几张不同曝光量的照片（拍黑白胶片时按测量值依次各加减 一级曝光量，彩色片依次各加减半级曝光量）。这样一定能保证其中至少有 一张曝光是正确的。另外还有一点，这样拍摄的结果会使你发现，曝光稍微 不足或过度，可能会使你获得更加满意，或者是意想不到的佳作。

拍摄夕阳和朝霞怎样测定曝光量


　　旭日东升或夕阳西下是大自然中最瑰丽的瞬间。拍摄这类照片的机会瞬 息而逝，所以，在这短暂的瞬间到来前，必须认真地选择拍摄角度，精心设 计画面的构图。如能将太阳直接拍摄进画面，会使你的照片顿时生辉。安排 画面的构图时，应使太阳尽量处于主导地位，同时也要有某些强有力的形像 衬托，使照片更显得生动突出。
　　拍摄不包括太阳在内的早霞和晚霞时，应当用测光表对着天空进行测 量，按着天空的平均亮度曝光。
　　假如画面中包括有日出或日落时的太阳，太阳的亮度十分高，太阳附近 的天空也很亮，较近的天空相比之下则要暗得多，按测量的数值直接曝光， 整个画面将要曝光不足，会使画面内出现大片的黑暗。如果为了保留前景阴 暗部分的层次而进行曝光，那么这种照片不可避免地会曝光过度。
　　在这种情况下，具有 TTL 测光系统的 35 毫米单镜头反光照相机，对于拍 摄这类照片的曝光来说，是一种理想的工具。测光时，最好测试太阳部分和 画面边缘部分之间的折中曝光量，为了测得正确的曝光指数，须将照相机向 左右移动进行测光，进行曝光锁定后，再来取景。这种测光方法可获得较丰 富的层次和较好色彩饱和度。曝光的结果会使阴暗部分保持必要的层次，而 又不使强光部分苍白一片。
假如需要黑剪影效果，可按阴暗部分测光，减少 1～2 档曝光量，故意使
前景曝光不足，其结果必然会使前景成为黑影，衬托在明亮的背景前，形成 富有艺术感染力的画面。
日出和日落时的曝光变化十分快，那是因为强大的光度一分钟一分钟地
加强或减弱。在拍摄过程中，要充分注意画面景物亮度的变化，及时调节快 门速度和光圈。如果使用自动曝光的照相机时，快门速度（光圈优先式）或 光圈值（快门优先式）根据亮度的变化，会自动调节，使用起来十分方便。

夜景摄影怎样正确曝光


　　曝光正确与否，是摄影技术上成败的关键问题，也是摄影创作中重要的 一步工作。因此，在进行这一步工作时，必须认真地对待，不能马虎从事， 要细心、准确。夜景摄影的曝光更为复杂，必须根据不同景物，不同光线和 对主题的不同要求，来确定曝光的时间。夜景摄影的曝光方法大致可分两种， 即一次曝光与多次曝光。
　　一次曝光，是用三脚架把照相机架好，然后通过取景器（有的新闻镜箱 则看后背磨砂玻璃）把应当拍摄的景物，按照要求，安排在画面里。取好景 之后把照相机用螺丝固定在三脚架上，不使活动。拍摄时，用快门线控制快 门的启闭（或用镜头盖控制已开启的快门），进行适当时间的曝光。
　　多次曝光，操作过程亦如上述，只是曝光不是一次完成，而是在同一张 底片上，经过二次以上曝光，才完成拍摄工作。
　　多次曝光，是在一次曝光不能完成拍摄工作的情况下才使用的一种方 法。如果条件具备（灯光、环境条件、时机等都合要求），一次曝光最为理 想。但有时为了取得某种特定效果，而采用多次曝光，在每一次曝光中，摄 取某些景象，也是需要的。如拍摄马路，为了表现马路上来往频繁的车辆， 可采用多次曝光的方法。天黑前，先把马路两侧的建筑物进行少量曝光（拍 出轮廓），然后待天空完全黑下来，商店及路灯都已开亮，再打开快门进行 第二次或多次曝光，使来往的车灯和马路上其他灯光以及受灯光照射的景物 在底片上感光。
那么会不会在多次曝光之后，有些景物曝光过度了呢？如果掌握得好，
是不会发生这种现象的。在拍摄时，需要注意以下几个方面：
　　1.在掌握曝光时，可以把光线强弱的景物分开，使最暗的景物先曝光， 多曝光，最亮的则后曝光、少曝光，这样能够弥补曝光不匀的现象。
2.遇到某些景物，在感光时不能采用先曝光或多曝光时，则可用人工补
助光的办法，对较暗的景物进行补助，使反差有所减弱。
　　3.有些景物由于光线过强或过弱，不能在拍摄时避免，拍成底片后，在 放大时仍可采用遮挡办法进行纠正。
无论一次曝光，或多次曝光，都要掌握准确的曝光时间和选择适当的曝
光时机。在通常情况下，夜间摄影的曝光时间在一秒钟以上的，拍摄时就要 完全依靠拍摄者自己掌握。因为在这种条件下，普通的曝光表已不起作用， 需要根据景物灯光的亮度，天空的亮度，来决定曝光时间。如果现场光线亮 度，只需曝光十秒钟，却用了十五秒钟，或再多些，这张照片就会曝光过度。 冲出的底片就会失去夜晚的气氛，如同白昼。曝光不足，底片也会起相反效 果，分不清物体轮廓，没有层次。曝光时机选择得过早，天空部分太亮，缺 乏夜空的效果；相反，曝光时机选择得太晚，房屋、建筑物的轮廓己湮没在 黑暗之中，即使曝光时间再增多，拍出来的照片也会缺乏层次。对于初学者 可能会发生上述情况，但只要经过几次实践，就能够逐步掌握。因此，在进 行一次曝光时，要求更仔细些。因为时间短，而且只进行一次，弄不好就会 失败。在进行多次曝光时，尚有些伸缩性，如果觉得某一部分感光不足，还 可再打开快门，适当增加曝光时间，加以补救，或者用人工补助光调剂一下。 无论进行一次或多次曝光，如果在天空还有一些余辉（傍晚或黎明），都要 特别小心，宁使天空感光不足一些，勿使感光达到顶点，否则将失去夜间的

气氛和特点。

夏季摄影怎样掌握反差和曝光时间


　　夏季气温高、阳光强烈，强光对底片的正确曝光以及照片的反差与影调 层次都有很大影响，拍摄时可采取以下办法：
　　1.拍摄人物时，为了消除过大的反差，使人像得到柔和的影调，可采用 辅助光；逆光拍摄人像时可用指数较小的闪光灯，距离掌握在闪光灯有效射 距的最大限度或略微超出，也可给闪光灯蒙上薄的白色纺织物，使光线变得 柔和，或使用反光板，白纸等反光，使阴暗面稍微明亮一些。
2.冲洗底片时，要用不含几奴尼的显影液如采用 K—15a 配方（即：水
150 毫升，米吐尔 11 克，无水亚硫酸钠 180 克，硼砂 210 克，嗅化钾 4 克， 无水硫酸钠 90 克）。
　　3.夏季天空光极亮，曝光切勿过度。夏季的阳光比春、秋季约强 1 倍左 右。比冬季要强 2 倍，即使是阴天，亮度也相当高，稍不注意就会曝光过度。 就我国的地理位置而言，南方各省夏季中午时太阳正照在头顶；而春秋两季 太阳移向南方，亮度有所降低。冬季阳光亮度进一步下降。假如冬季用 F8 光圈、1/60 秒，夏季就要用 F11 光圈、1/125 秒或更少一些，否则就会曝光 过度。而用略为不足的曝光量，可使照片层次丰富，反差降低。
4.夏季天空云层变化很大：有时碧空如洗、烈日当空；有时薄云遮日，
隐约可见太阳，地面景物有依稀可见的淡影；有时乌云遮空，地面无影可辨； 有时黑云遮天，光线晦暗。假如将黑云遮天时的亮度定为 1，乌云遮天时的 亮度约为 2～3，薄云遮日时约为 4～5，烈日当空时约为 6～10，拍摄时须根 据当时的具体情况灵活选定。
5.夏季拍摄彩色照片容易偏蓝，尤其是拍摄大范围的山区风景、林区风
光、海洋景色时，偏蓝更为明显，故尽可能选择在日出后 2 小时及日落前 2 小时以内拍摄，这时阳光斜照大地，透过地球大气层的距离加大，波光较短 的紫、蓝光被大量地阻挡在大气层之外。

怎样提高摄影艺术修养


　　摄影艺术修养来源于实践。只有平时善于观察和练习，才能循序渐进地 提高自己的摄影艺术修养。具体做法可从如下几方面入手。
　　1.多练习，多实践。手持相机练习取景，可以从不同的景别，不同的角 度，不同的位置去比较，分析，从而提高自己的构图审美能力。
　　2.欣赏他人的摄影作品，尤其是优秀的摄影作品。看看想想这些作品的 主题是什么，它是怎样表现的，优点在哪儿，还有什么不足之处，这样日积 月累，自然会博采众家之长，为己所用。
3.善于从绘画、电影、电视等姊妹艺术中寻求借鉴，得以启发。
　　4.阅读有关美学论著和摄影艺术方面的论著。从理论上指导自己的实 践，这对提高艺术修养是大有裨益的。
　　
怎样看待黑白与彩色摄影


　　自然界是彩色的，人对自然界的感受，形是第一位的，其次就是色彩了。 然而彩色摄影，就当前水平而言，景物色彩的再现总不尽人意。人眼观察到 的多层次的色彩在照片上或多或少地有失真现象。
　　黑白摄影以不同的灰度层次再现景物的色彩和深浅，整个画面上各种色 彩都化为千差万别的灰色，从而表现层次、质感。这在抒发情感、煊染气氛 方面更有独到之处。与其说黑白摄影将色彩丢失了，不如说将色彩抽象化了。 它能让观赏者进入一种此处无彩胜有彩的意境。因此，可以说黑白摄影的韵 味和艺术感染力比彩色摄影更强烈、更有渗透力。
　　黑白摄影比彩色摄影在艺术创作上更容易控制。例如选用不同的滤光 镜、显景液配方，容易实施的暗室技巧，可使照片的色调、层次作尽善尽美 的调整。
　　彩色摄影比黑白摄影传递的信息量大得多，彩色照片基本上可以再现原 景物的色彩，因而真实感强。在强调记实的领域，如新闻、商品广告、资料 性照片等，彩色摄影是再适合不过了。此外，鉴于人们的爱美之心，日常生 活照，旅游纪念照更是彩色摄影的用武之地。
初学摄影还是从黑白摄影入手为好，打好了基础，更有利学习彩色摄影。

怎样拍摄好彩色照片


　　近年来，随着照相机的普及，彩色胶卷成本的降低，日常生活摄影中， 拍摄彩色照片的人越来越多。可是，如何才能拍出使自己和别人都认为比较 理想和满意的彩色照片呢？这就需要摄影者注意下面的几个主要问题。
1.彩色胶卷的种类 各种彩色胶卷（感光片）都分为日光型片和灯光型片两种。在正常的光
源色温下，一般不需要创造特殊效果时，都是区分使用的。除加 UV 镜，起保 护相机镜头外，大都不必加用滤光镜。但是，如果光源色温发生了变化，即 日光型片需在灯光下使用，或灯光型片在日光下使用时，就要加用色温转换 滤光镜来校正色光，以适应二种型的彩色胶卷（感光片）所要求的光源色温， 而得到饱和的色彩。通常为避免携带二种类型的胶卷交换使用而引起的不方 便，多采用带日光型彩色片使用为多，如需在灯光下使用时，则加用色温转 换滤光镜就可以解决问题了。
2.准确的曝光可使色彩逼真 彩色胶卷的感光宽容度较小，因此，为使景物的明暗反差适中，要尽量
曝光准确，以免使色彩失真，一般情况下拍摄彩色照片时，应注意，在无把 握的前题下，彩色负片的曝光宁可过一点，也不要曝光不足。而彩色反转中 的曝光则宁可稍微不足，也不要曝光过度。
3.和谐的色调可使画面更完美
　　彩色胶卷所反映出来的画面，比较原景物是稍微有些色彩的夸张，从而 更增加了照片的艳丽，雅致的效果。因此，在拍摄彩色照片时，色彩选择不 宜过多，最好以一个主颜色作基调，使要拍摄的主要人物或景色更为突出。 不要盲目为了强调色彩，把一些十分杂乱和平庸的颜色，景物或人物等统统 摄入画面，使照片大有“画蛇添足”，色调不和谐的气氛从而影响整体效果。
4.拍摄天气、时间、用光要得当
　　彩色照片的拍摄天气，应尽量选择晴朗的日子，光线透明度高，色彩就 鲜艳，清晰。上午 11 点钟以前和下午 2 点钟以后拍照，光线比较柔和，景色 更加逼真。多采用稍侧或稍逆的光线，会使画面色彩更饱和。大角度侧光线 逆光拍摄人物，应加用辅助光（闪光灯，反光板）。尽量避免阴天拍摄（艺 术创作除外），以免画面颜色显得晕暗、平淡无味。日出和日落时的光线偏 红和偏黄，也会影响照片的色彩。
要注意一点，彩色胶卷要检查保存时间日期：不要选用过期胶卷拍摄；
彩色胶卷应随拍随冲扩，以免因保留时间过长，而影响色彩的实际效果。怎 样用服装颜邑拍彩照许多人拍彩照，总喜爱提上一大堆五颜六色的服装轮换 穿拍照。结果拍成的照片画面虽五彩缤纷，但却令人眼花缭乱。这主要是因 为没能合理地动用色彩的效果。理想的彩色照片，应该由一个共同的色彩来 统一画面。可以在外界背景颜色前选择你的衣服，也可以根据衣服色彩来选 择背景。首先，应选择色调较单纯的环境为背景。杂乱无章的、颜色繁杂的 背景不适合拍摄彩色照片。树丛、草地以绿色调为主，若你穿上一件红色调 为主的上衣，拍出的全景照片则一定很美。你还可以穿类似金黄色及蓝绿色 的服装，但不要穿暗色的服装，它会使生机勃勃的画面出现不明朗的感觉。 欢乐的节日和喜庆的婚礼，周围环境多为红色、粉红色及桔橙色。在这种环 境下拍照，最理想的服装色彩是黄色或淡绿、淡蓝色。在红色背景中穿黄色

衣服的人显得“亮”，在红色环境中格外突出。如果穿淡雅服装拍照，会显 得宁静和素雅。芽紫蓝色服装拍出的照片将有一种神秘的高贵感。在现代建 筑物前照相，水泥、青砖的背景是灰色调的，不宜穿蓝、绿、浅蓝和灰色的 服装，粉红。米黄却是可以选择的。穿淡雅色彩服装照相，最好能缀上一两 个色彩艳丽的小装饰如围巾、发结和领带，画面将会因此而活泼。
　　拍摄彩色照片，不要片面地追求色彩。实际上，有时合理地应用黑与白， 却能收到高雅和端庄之效果。尤其是利用黑白相间的图案为背景，几乎所有 色彩的服装都能与之相协调。在冬天的雪地上，任何色彩都是美的。同样， 白色的服装也能在任何有色背景中显得高尚纯洁。总的来说，拍彩照，服饰 的应用千变万化，没有固定的格式，它受到拍摄场地四周各种因素的影响， 只有反复探索和实践，才能拍出理想的照片。
　　
怎样拍近摄照片


　　近摄，是我们摄影创作中经常会遇到的题材所使用的重要技术之一。我 们常常也把近摄称之为“微距摄影”。而“微距”指的是为显微摄影而制作 的镜头，其放大率要在 5 倍以上。但是，“微距”一词通常用于大公司生产 的专业近摄镜头。
　　这类镜头大致分两类： 50～55 毫米和 90～100 毫米。一般说，长焦距 允许你离被摄体更远一些。如果要拍摄微小而且易受惊扰的昆虫时，这将是 一个关键的值得考虑的因素。微距镜头的光学设计使拍摄结果高度清晰。他 们中的大多数除了有 F32 这样的最小光圈外，还有速度相对来说比较慢的最 大光圈。小光圈能产生大景深，当然有时也需要大光圈来虚化背景。
　　许多普通变焦镜头都有微距功能，而且变焦镜头是摄影爱好者乐意购买 的镜头。所以，不是专门从事或经常拍摄近物的人买一只带有微距功能的变 焦镜头是很合适的。
　　近摄有许多方法，最经济的是近摄镜。近摄镜象其他滤色镜一样，是套 在镜头前使用，它分不同的号，具有不同程度的近摄作用。
　　另一种方法是使用专门的近摄镜头。象前面提到的不同焦距的近摄镜 头，这类镜头质量非常好，但价格也比较贵。带有微距功能的变焦镜头也是 这一类。以上的拍摄方法都可以使用相机的自动功能，其中最重要的是自动 测光。
接圈，是装在相机与镜头之间进行近摄的器材，它也有长短之分，根据
需要选择。 伸缩皮腔也是近摄经常用的器材之一，它也是装在相机与镜头之间使用
的，通常这时使用的镜头是 50 毫米标准镜头，有时也使用 100 毫米镜头。皮
腔在聚焦轨道上前后滑动，使你可以得到 1/2 倍到 3 倍的放大率。 再有一种方法，是用一个接环，把镜头倒装在相机上，这就是说，你能
得到大于被摄体的放大率，但这样作和以上两种方法一样，都会失去自动测
光功能和相机失去对光圈的控制。 由于近摄时镜头与被摄体间的距离很近，照明成了棘手的问题。假如是
在室外用自然光拍摄，要解决的不外乎是补光问题，照明全都是人工光时，
就麻烦多了。因为一盏灯会造成生硬的结果和不好的投影。解决的办法是在 相机另一侧安放一只闪光灯或其他光源，另外用反光板补光。条件允许可用 环形闪光灯。
　　不管你用什么技法，都面临着对非常细小和好动的被摄体进行聚焦的问 题。但是，只要持之以恒，你很快就会得到理想的效果。
　　
怎样拍摄高调照片


　　高调照片，简洁明朗。它是以大面积的白衬托小面积的黑，达到提高黑 色影调的视觉价值。一幅高调照片，白和淡灰色影调占了整个画面的绝大部 分，黑灰影调极少，但从视觉价值上来说，这少部分的黑色（有时称深色调 部分），正是画面最富有表现力的主体部分。拍摄高调照片要注意以下几点。
　　1.选择好被摄对象，使表现的主体内容与形式和谐统一。高调照片既可 表现人物，也可表现风光，但拍摄的题材必须符合生产的真实。黑，白影调 配比要适当。医生、护士、穿白裙子的少女和幼儿，都适合拍这类题材的高 调照片，因为高调明朗简洁，人物娴静，合乎这些人物的特征，也符合生活 的真实。
　　2.影调配置要完美地突出主体。在配置最白、最黑两极调子时，白、黑 比例一定要白多、黑少，但黑调是主体。主体通过黑调的呈现和描绘，使形 象清晰完整，又在大片白调的衬托下，使主体显得更加洁静高雅。
　　3.背景要选择白墙或白布。若拍摄黑白片时，还可选择晴朗的天空为背 景，但镜头前面不能带黄滤光镜或其它深颜色滤光镜，以保证背景的纯白色。 这样使整个画面的背景符合主体创作的要求，起到突出主体、美化主体的作
用。
　　4.光线要柔和均匀。一般用大正面光或散射光，曝光时略大半级至一级 光圈。因为这两种光都不会使主体人物与背景产生阴影，可保持整个高调画 面色调协调一致。
　　
怎样柏摄低调照片


　　低调照片与高调照片，在影调配置上正相反。低调照片画面上黑色影调 占的面积大，白色影调占的面积小，整个画面的色调比较浓重深沉。这是摄 影者根据主体的特征，在黑白摄影中有意识地选择大面积黑色影调和小面积 白色影调，以强烈的影调对比，来表现作品内容和气氛的摄影造型手法。拍 摄低调照片，应注意以下几点。
　　1.为了使拍摄的照片符合生活真实，必须根据被摄对象的特征确定低调 照片的基调。如煤矿工人特写、熊熊炼钢炉前的工人，晚间灯下学习或工作 的人员以及老人等，都可用低调来表现，这样可以使画面人物的情绪深沉、 苍劲、忧郁、沉重，得到较深的刻画。
　　2.低调照片应选择黑色调的背景，让主体完全衬在黑色基调上。只有这 样，小面积的白色调在大面积的黑色调衬托下，画面主体人物的轮廓、富于 性格特征的五官和其它装饰，在光线的作用下才会与背景相分离，使画面人 物的精神气质得到充分表现。
　　3.低调照片的用光，在某种程度上讲，决定着低调照片的成功与失败。 因为低调照片大都采用大侧光和侧逆光，突出地表现主体五官的一部分和某 个具有明显性格特征的部分，使人一看就有一个鲜明的印象。因采用的是大 侧光或侧逆光拍摄，主体轮廓分明，并与背景分开，显示出了主体的立体感 和质感，但大侧光和侧逆光的运用，加大了主体白色调部分和背景的反差， 曝光时按主体明亮部分曝光，即使不用黑布和暗色为背景（当然不能用白色 调为背景），有时也可以达到较理想的低调照片效果。
　　
怎样进行自拍摄影


　　在日常生活摄影时，经常会遇到使用照相机的自拍装置。无论是拍摄集 体合影。进行自我拍照或是慢速摄影等，没有自拍将会给完美的画面留下一 些遗憾！有了自拍装置又应如何运用呢？当需要自拍摄影时，首先该把照相 机稳妥地固定在三脚支架上（没有三脚架可以借助固定平稳的物体），然后， 对好光圈，速度，卷片上弦，取景调好焦距，按下自拍释放钮，听到自拍装 置工作的“咝咝”声或是看到发光管闪亮（伴有蜂鸣器响声）时，迅速放手 离开或走到被摄处等待约 8～15 秒钟时间，听到照相机“卡嚓”声，快门自 动启闭曝光，到此全部自动拍摄过程完毕。
　　照相机的自拍装置，是一种抑制快门开启时间作用的延时机构。这种装 置在照相机上分为机械式和电子式两种类型。其机械式自拍装置又分为帘幕 快门自拍装置和镜间快门自拍装置两种。这几种自拍装置的结构及上紧和释 放的方法都不一样。
　　电子快门照相机的电子自拍装置，工作时是没有声音的，为了使用方便， 在相机上安装了发光二级管和蜂鸣器作为电子自拍装置的辅助配件。当使用 电子自拍装置时，按下自拍释放钮，发光管闪亮，蜂鸣器鸣响，表示自拍装 置工作，当闪亮急促，鸣响加快时表示快门即将释放。电子自拍装置的释放 钮，一般只需要扳动一次，就可以连续使用。如果不用或是想在自拍中途取 消自拍装置的工作状态，只需将释放钮扳回原位即可，此点一般机械式自拍 装置是作不到的。
机械式帘幕快门自拍装置的扳手大都安装在机身上，备有专用的自拍释
放钮。释放钮被自拍扳手遮住，移开扳手，释放钮即会露出。在使用这种自 拍装置时，应先扳快门扳手，然后再将自拍装置的扳手顺着箭头方向旋转 90 度或 180 度，推动自拍释放钮，自拍装置工作。使用时，如先按了快门按钮， 而没按自拍释放钮，自拍装置工作时，扳手就不能回原位，只有重新按操作 顺序使用自拍装置的全过程，扳手才能回原位。自拍扳手不回归原位时，切
勿强行扳顺，以免损坏机件。
　　机械式镜间快门自拍装置，多数装在镜头快门速度调节环节内，露出一 个自拍扳手。使用自拍装置时，应先扳快门扳手，再扳自拍扳手，使自拍扳 手停在其装置上紧弦的位置上，按下快门按钮后，自拍装置工作，扳手慢慢 返回，曝光拍摄后，自拍工作停止。
以上内容对照相机的自拍装置进行了基本的介绍，望读者在运用手中相
机进行自拍摄影时，应根据不种类型的自拍装置情况加以区别对待，使自拍 摄影出的画面更加完美。

怎样进行抓拍摄影


　　在实际生活摄影中，许多表现生活美和揭示生动自然情景的优秀照片， 都是通过抓拍而达到最佳摄影效果的。抓拍，就是摄影者凭借自身快速选择 和把握时空的本领，利用自然的场面，在稍纵即逝的一瞬间摄取最为有意义 的生动影像。对人像摄影而言，就是在真实的环境中，用抓拍来捕捉住自然 的神态、生动的举止，亲切的情感，独特的性格等非常有意义的瞬间画面。 抓拍摄影，不必拘泥于某一种形式。可以根据所遇到难得的生活场面， 机动灵活，不失时机的果断举起相机进行拍摄。在实际拍摄中，应尽量多采 用分散转移被摄对象注意力的突袭法和较为隐蔽接近被摄对象的偷拍法，或 是按被摄对象活动规律性，用等待法抓拍瞬间镜头。比如，在外出游玩时， 每当被摄对象发现相机后，就会表现出惊疑，紧张的情绪或形态，使预想的 制作意图遭到破坏。而当采用分散转移被摄对象注意力的突袭方法后，就会 使被摄对象很快消除戒备的心理，恢复自然的神态，这时抓拍下的照片，既 真实又自然。而用隐蔽接近被摄对象的偷拍方法，只要相机较为隐蔽，不暴 露在被摄对象面前加上摄影者若无其事的接近被摄对象，所抓拍下的瞬间画 面，就会非常生动和有意义。用等待方法抓拍，多适于被摄对象处在较为有 规律的特定场合中。摄影者在抓拍前，要先构思确定主题。在掌握被摄对象 的活动规律后，等待被摄对象处于理想位置和在不知不党中达到最富于表现 力的一瞬间，按下相机快门。应注意一点，被摄对象要突出的容于景物之中，
画面要既协调又情景交融。
　　在实际进行抓拍摄影中，使用标准镜头的相机就可以，如果能用长距变 焦镜头效果会更佳，但要注意适当调快速度，以免使画面模糊。只要摄影者 反应敏捷，果断抓拍，就会在不断的实践中，掌握技巧，准确恰当的拍摄出 形式多样，结构完美的瞬间画面和优秀照片。
　　
怎样用长焦距镜头抓拍


　　长焦镜头最大的优点之一，就是抓拍。许多摄影家和摄影爱好者认为， 一只长镜头是理想的秘密抓拍或称之为偷拍镜头。这从拍摄距离上说考虑是 周到的，但同时也存在着一些隐忧；镜头的焦距越长，相机就越容易震动。 再有，一些人夸张地认为，用长焦镜头在任何距离上都能把被摄体拉得很近。 例如：使用一只 400 毫米的长镜头，它已在“超长”的范畴之中，你仍然不 得不靠近被摄体，以便使景物充满面画。具体地说，如果你用一只 400 毫米 的镜头拍摄一张人像，头部的肖像，最远的拍摄距离不应超过 4～5 米，对那 些偷偷拍摄人物肖像的人来说，仅仅用一只长焦距镜头是不保险的。
　　长焦镜头的清晰范围很小，然而伴随着它的却是一种美妙的，而且会“模 糊——清晰——模糊”的过渡，这种过渡同时具有压缩景物和表现景物深发 的作用。当你使用 180 毫米以上焦距的长镜头时，这种效果尤为明显。
　　抓拍应注意什么，我们认为首先考虑的是应对被摄者持尊重态度，这是 抓拍的第一个规则。如果激化了你与他们的关系，会引来不必要的麻烦。
　　在技术方向，最重要的问题是快门速度。对于使用 200 毫米左右的相机 来说，为避免震动，快门速度最好不低于 1/250 秒，也就是说快门速度不慢 于焦距的倒数。
抓拍前，可以把镜头先对准一个与被摄物亮度相似的地方进行测光，如
使用有自动曝光功能的相机，也不需要作曝光补偿的话，也可以不事先测光 而使用自动曝光模式。经过少许练习后，你便会知道应该站在离被摄者多远 的地方才能把他照好。抓拍不要表现出太多的“摄影兴趣”，然后，当你到 达最佳拍摄位置时，应该迅速把相机举到眼前，构图的同时调好焦距就按下 快门，抓拍与其他题材的拍摄一样，要经常练习，熟能生巧。

怎样进行翻拍摄影


　　我们在日常生活中，经常会遇到需要用照相机去翻拍一些东西，诸如一 张找不到底片的旧照片，一张需要通过翻拍达到蒙太奇效果的特技照片，一 幅画或别的什么。
　　翻拍可以用，也可以不用专门的器材。翻拍的首要原则是确保用机后背 与所要拍摄物体的表面平行，不平行将会引起程度不同的变形，造成水平线 或垂直线的会聚。因此，在进行翻拍工作时应该使用比较稳的三角架或翻拍 架。这样，就可以较容易地在单反相机取景器中检查所摄画面的边缘是否平 直。如果是用 135 毫米相机，那么做些仔细的测量和校准是必要的，特别是 对各种小物件，拍摄前必须使镜头的中心与被摄体的中心对正。
　　翻拍的另一个最重要的问题是照明。黑白翻拍对光源色温没什么要求， 而彩色翻拍则要求光源色温准确。但并不是随时都能遇到柔和、散射的日光， 特别是遇到有光泽表面的物体或凹凸不平的油画表面时。当你不得不用人造 光源时，闪光灯往往是最佳选择，因为它允许你使用常规胶片。使用钨丝灯 照明，你需要使用与其色温相平衡的胶片。然而，使用闪光灯会遇到的问题 是，你必须用台灯或别的什么灯去检查有无反光，确保把闪光灯准确地放在 测试灯曾经所处的同一位置。一般的经验是，灯在与被摄表面成 45 度的位置 上，以避免任何反射光折射进入镜头。对被摄物的照明要均匀，十分重要， 应在被摄物两侧放置灯具。
对于所有的翻拍工作来说，精确的曝光是至关重要的。在翻拍中，尽可
能精确地再现原物的色调和色彩。77L 自动测光对层次分布均匀的被摄体是 没有问题的，但也有例外，那就是被摄体反差大，明暗不均匀。这就需要测 光准确，最好是手动曝光。